作者：好物GO

好久沒聊西裝了，最近大學同學來咨詢我定制西裝的事情，聊了很多，發現普通人對于選購西裝還是缺乏了解，上來就是拿著網上扒拉下來的圖片，跟我說“我想要定一套這樣的西裝”，我說“你啥場合用呀？”“上班”，心想上班咋能穿成這樣。于是就給他普及了一大堆關于選擇西裝的知識，今天就再以文字的形式分享下曾經在西裝定制行業工作學到的關于選購西裝的一些基礎常識，希望能夠幫助到買西裝的小伙伴！

西裝款式如何選？

簡單來說西裝可以分為單排扣和雙排扣，單排扣又可以分為單排扣戧駁領和單排扣平駁領，雙排扣通常來說只有戧駁領。如果要再詳細點來分，可以把西裝面料花色加進去，那就多了，所以就不在這里詳細闡述了，簡單的跟大家分享下西裝三大類面料花色以及哪些花色適合商務場合穿，哪些花色適合婚禮穿？（Ps：國內男士大多時候都是到了“非穿不可”的地步才選擇穿西裝）

平駁領 -戧駁領

常見的西裝花色可以分成純色、條紋、格紋，純色作為基礎花色，穿著場合比較多，實用性最強，但是看上去會覺得單調，需要靠后期的搭配來凸顯其質感。條紋在西裝里算是最正式的花色，表現出來的氣場強大，比較吸睛，對于身材的要求相對較高。格紋西裝可以籠統的劃分到休閑西裝的行列，除了少數花色適合商務場合之外，絕大多數格紋西裝適合休閑場合。

商務場合的西裝基本上以黑色、藍色、灰色三種色系的純色西裝為主，雖然沒啥亮點，但是搭配起來省事兒，穿出去不會出錯。3種色系中，最推薦的還是藍色，色度要偏深一點，甚至可以到藏青色的程度。藍色西裝相對于黑色和灰色會更襯托氣質，同時藍色西裝用到的場合也會很多，如果只有一套藍色西裝的話，通過不同的搭配能夠滿足日常上班、宴會、休閑等場合的穿搭需求。

很多人會問到底是選擇單排扣還是雙排扣西裝？

從實用性和普適性上來說，單排扣要略勝一籌，畢竟不用像雙排扣一樣門襟隨時都要保持系上紐扣的狀態。同時，雙排扣對于身高有一定的要求，矮個子穿單排扣無疑是雪上加霜，所以說保險起見選單排扣最靠譜。至于說戧駁領和平駁領的區別，除了形狀有區別之外，戧駁領看上去氣場更強，不過這一點在日常穿著禮儀中可以忽視，自己喜歡哪種領子選哪種即可。

雙排扣西裝于單排扣西裝的區別：

單排扣西裝V區更大，修飾上半身更修長；

單排扣下擺是圓下擺，雙排扣是直下擺，同樣的衣長在視覺上會感覺單排扣西裝的衣長短，而且左右下擺之間的空隙也可以起到與胸前V區同樣的作用；

英式西裝和意式西裝的區別

所謂英式西裝和意式西裝代表的是兩種風格，英式西裝注重線條感，剪裁會采用厚墊肩把肩部做的有棱角，腰線明顯，視覺上像是盔甲套在身上。在面料上會選用比較厚的羊毛面料，顏色相對單一，主要衣黑藍灰色系為主。

意式西裝講究隨意和舒適，剪裁更加寬松，不會刻意追求線條，更多的是在細節上追求靈活性，比如說采用薄墊肩甚至無墊肩的制作方式，甚至為了肩部的活動空間會采用抽褶的制作方式，也就是所說的Napoli袖。因為氣候和文化，意式西裝會選用輕薄的面料，像亞麻、棉布料經常用在西裝中，五顏六色的顏色也體現下了意大利人骨子里的浪漫情節。

左邊意式剪裁，右邊英式剪裁

西裝面料和制作工藝

1、面料

西裝面料和制作工藝決定著一件西裝的好壞，面料的好壞取決于材質、紡織工藝、染色工藝等，普通消費者能區分就是面料材質。羊毛面料是西裝常用的，羊毛面料的好壞主要以羊毛紗線的支數來區分，在定制西裝中面料標上都會標注紗線的支數，比如說150s，即代表該面料為150支。支數越大代表著面料的質感越柔軟，質感越好，光澤感也更好，同時面料更容易皺。理論上來說，面料支數越高面料越好，價格也越貴，但絕對不是越適合自己。

經常出差的商務人士選西裝時會更看重抗皺性，襯衫有免燙面料，西裝可沒，但是西裝面料中有兩種時抗皺性比較好的，一種是Fresco面料，將多股紗線捻成一根，提升了單根紗線的韌性，紡織成的面料抗皺性提升明顯，同時為了保證透氣性，特殊的紡織方式紗線之間留有空隙，但是手感會硬，摸起來比較粗糙。

另外一種是馬海毛面料，馬海毛是安哥拉山羊毛上的被毛，韌性好，光澤感強，紡織成的面料抗皺性好，手感偏硬，但是面料表面不會像Fresco面料一樣看上去粗糙。有些面料為了保證手感，會采用羊毛和馬海毛的混紡材質，兼顧手質感和抗皺性。馬海毛的西裝是非常適合經常出差坐高體和飛機的男士選擇的，抗皺性好，打理起來方面，穿在身上垂感佳，質感高級。

之前有一條馬海毛的西褲，抗皺性確實好，透氣性也不錯，但是貼身穿真心不舒服，明顯感覺到面料表面的粗糙。Fresco面料的質感還不如馬海毛面料，可想而知舒適性還是比較差的，如果不是十分執著于抗皺性，真不建議選。

還有一些價格便宜的西裝會采用羊毛與聚酯纖維、化纖等混紡面料，甚至100%采用聚酯纖維或者化纖面料，作為我來說極其不推薦羊毛成分含量少的西裝，一是穿在身上廉價，二是舒適性真的不行，況且現在的全羊毛西裝也不貴，要買就買件好的。

2、西裝制作工藝

西裝的制作工藝相當復雜，在男裝品類中應該算是最難的，要詳細聊的話可能得很長一篇文章，今天就撿最重點的來分享，教會大家如何區分西裝的制作工藝。

西裝的制作工藝可以簡單的理解為襯與面料的粘合方式，粘合襯、半麻襯、全麻襯是西裝的3種制作工藝，決定著西裝的塑型效果、舒適度、耐久度，同時也影響著西裝的制作成本。

3種工藝的內部結構示意圖，暗影為粘合的部分，白色為麻襯部分，從左到右依次為粘合襯、半麻襯、全麻襯；

左邊是全麻襯的內部結構，右邊是半麻襯的制作結構；

粘合襯

粘合襯的制作工藝是將襯與面料通過粘膠的方式粘合，即襯與面料是貼合在一起的，然后經過高穩定性將西裝胸型塑造出來。制作簡單，成本低，但是粘膠會影響面料的透氣性，穿著久了之后可能會因為粘性的降低出現起泡的現象，也就是面料與襯分離開了，這就意味著這件西裝報廢了。

半麻襯

半麻襯工藝，首先它的襯是采用動物毛發制成，比如說馬的鬃毛，襯的韌性好，不容易彎折，再加上八角針衲襯工序，塑型效果更佳。其次，襯與面料腰部往上是通過線在駁領處扦合的方式連在一起，腰部以下是采用跟粘合襯一樣的方式粘合在一起。

半麻襯西裝制作工藝是目前西裝中使用最多的，基本上售價2000多以上的絕大多數品牌都會采用機器制作的半麻襯工藝制作西裝，它好處就是兼顧了成本和實用性，缺點是下擺處容易卷且可能會出現起泡的現象。、

下面這件西裝就半麻襯工藝制作，因為干洗店的原因把下擺處洗的起泡了；

全麻襯

全麻襯是西裝制作中，步驟最繁瑣、耗時最久、成本最高的工藝，使用該工藝制作的西裝一般出現在高級定制店，且一般會有手工制作。當然使用全麻襯制作的西裝具有優秀的塑型效果，透氣好，舒適度高，下擺也不會卷。這種制作工藝在成衣品牌中很少用，尤其是幾千塊錢一套的西裝，99%的都是采用半麻襯制作工藝。

如何區分三種制作工藝的西裝？

從上面3種工藝的制作方式可以知道，主最直觀的區別就是面料與襯粘合方式不同，所以就可以通過判斷西裝胸前和下擺位置的層數來確定是采用的哪種制作工藝。

胸前2層，下擺2層，則為粘合襯制作工藝；

胸前3層，下擺2層，則為半麻襯制作工藝；

胸前3層，下擺3層，則為全麻襯制作工藝；

關于定制西裝的知識

最近這些年出現了各種定制品牌，總結了一下目前市場上存在的定制模式，大致可以分分為：

定制店模式

這類定制店大多數是開在寫字樓里，定位高端點的會找個獨立的位置，需要客戶上門，往往需要去3次左右，不同定制店提供的西裝定制服務有全定制和半定制之分。

上門定制

上門定制的模式，主要采用線上預約，然后銷售提供上門量體選面料等服務，它們做的既不是半定制也不是全定制，很多都是量一次尺寸直接出成衣，然后有問題再進行修改。

線上定制

既不需要去線下店鋪，也不需要銷售人員上門，一切都是在線上完成，僅需要你提供身高、體重、體型的數據，系統會根據數據庫的大量數據模型推測出適合你的西裝尺碼，然后制作按照這個尺寸制作。

三種定制模式最靠譜的肯定還是定制店模式，有的定制店提供的是全定制的服務，有些定制店打著bespoke的旗號實則提供的半定制（MTM）的服務，那么兩者到底有啥區別呢？

Bespoke即為全定制，可以用四個字來形容——從無到有，要經過量體、2次試穿，完全根據你的體型、穿著習慣來定制，試穿的時候每一個小細節都可以調整到接近完美，大概要1個月的制作周期才可以完成。

MTM即半定制，它跟全定制最大的區別是會提供套碼衣，即根據你的身材選擇最適合你的套碼衣，然后再根據你的上身效果，做修改，修改的部位以及范圍有線。工廠制版也是根據調整部位在原來版型上進行調整，無需再進行重新制版，省事不少，成本也降低了。半定制西裝對于體型標準的男士完全沒問題，但是對于特殊體型的客戶，定制出來的衣服就不夠完美。

像上門定制量一次尺寸直接出來成衣的，不能說做出來的衣服就不合身，只能說合身幾率比較小，反正我從事多年定制工作，基本上在西裝是穿的時候都要做一些調整來保證定制的西裝達到最完美的狀態。至于說線上定制，我一慣的態度就是不如買成衣，要知道人體并不是一個可以量化的模型，同樣身高體重的兩個人，可能因為一個人胸肌發達，兩個人穿同樣的西裝，就會出現不同的效果，單憑身高體重以及體型很難做出合身度高的西裝。

既然選擇定制西裝，大多數人都是奔著合身去的，那么一套合身的西裝應該是什么樣？下面這套西裝算是定制西裝中的高標準了，線條曲線優美，比例協調，衣長、袖長、肩寬、胸圍、腰圍參考這個標準即可，好的西裝無論系紐扣與否都可以始終緊貼身體。當然了西裝穿出去的效果如何，是由西裝和身材共同決定的。

判斷西裝合不合適，很多沒怎么穿過西裝的從正面很難準確判斷，那么可以從側面和背面來看上身效果，就會比較銘心啊?？词遣皇菚a生圖一因為小而出現拉扯的痕跡，西裝如果大最明顯的地方就是腰部看起來很空，不貼合身體。

從背面看也是如此，衣服下了會有拉扯的痕跡，衣服大了會覺得沒型。

肩寬

合適的肩寬簡單來說就是左右手臂最突出位置與肩膀交點的連線。肩寬窄了會影響手臂的活動，肩寬寬了會導致大臂側面看起來空。

胸圍

合身的胸圍首先要保證系好紐扣之后胸部前后沒有褶皺，其實是能有一拳的余量，當然了這僅是粗略判斷西裝胸圍合適與否的標準。細看的話一般要看前胸腋下的位置是不是因為胸圍大導致空蕩蕩，或者因為前胸小了而導致卡的不舒服，類似的這些細節就不展開講了，一般消費者也很難去分辨。

腰圍

腰圍跟胸圍判斷方式類似，不過特殊體型，肚子大的男士買西裝一定會出現胸圍合適，腰部系不上紐扣或者腰圍合適，胸圍偏大的情況，

衣長

衣長分為前衣長和后衣長，正常情況下前衣長不能短于手臂自然下垂時虎口的位置，后衣長至少遮住臀峰的位置，一般是臀部2/3處。在這里糾正個錯誤，千萬不要以為衣長做短可以顯腿長，西裝講究比例的協調，衣長太短會讓衣服呈類似正方形，比例就會難堪。

穿西裝顯腿上其實不是通過調整衣長，而是通過調整腰線的位置，提升腰線會讓下半身顯得更長。

袖長

正常情況下，西裝袖長到手腕處即可，可以根據自己習慣稍作調整，但是切忌長到遮住手背，更別抬起胳膊來判斷袖子是否合適。

哪些成衣西裝品牌值得入？

坦白講，因為我自己的身材不標準，基本上買不到合身的西裝，所以幾乎沒買過成衣，但是從業這么多年，沒吃過豬肉還是見過豬跑的，知道幾個值得買的品牌，分享給大家。

suitsupply

要說成衣西裝中最值得入手一定首推suitsupply，版型適合亞洲人，有正常版、短版和長版之分，主要是袖長、衣長和褲長的差別，并且線下店鋪購買的話提供修改服務，嚴格意義上來說，suitsupply在線下就是一個半定制的西裝品牌。用料足，西裝均采用國外進口純羊毛面料，沒記錯的話基本上都是意大利品牌，比如說VBC、REDA等。半麻襯制作工藝，做工在同價位很能打，制作就是在國內的代工廠。入門價格3000塊一套西裝，這個價位像雅戈爾、報喜鳥等品牌基本上是用的還是國產面料，性價比遠不如suitsupply。

Full Monty

雖然品牌知名度不高，但是它們是從定制起家的，在產品審美、制作的把控上做的還是很不錯的，價格也比較有性價比，一套純羊毛面料，半麻襯制作工藝的西裝，到手價就是2000塊左右。它們品牌的西裝版型偏修身，上身修飾身材效果明顯，比較適合年輕人選擇。

120‘s澳洲羊毛面料的西裝，僅售1500塊錢左右，使用半毛襯制作工藝，細節把控和版型也都不錯，這套西裝超級適合上班族選擇。

Full Monty這套西裝采用意大利VBC面料，日本賓霸里布，半麻襯工藝，到手價僅2400多，性價比高，非常值得入手！

ByCreations

ByCreations的西裝又在國內做的基礎系列，其實他們品牌的基礎系列性價比還是很高的，1500左右就可以買到全羊毛面料，半麻襯制作工藝的套西，定位上跟Full Monty、Skaro很像，個人覺得要是穿西裝僅是為了滿足某一兩次場合的需要，買套便宜點的就夠了。

不過我要推薦的是它們高端系列，基本上都是采用意大利高端品牌的面料，比如說Loro Piana、Zegna、Tallia、Cerruti 1881等，衣服制作也是在意大利，可以說是用料足，做工考究。以前的售價都要在八九千甚至上萬的價格，現在貌似這個進口系列不做了，清倉的價格僅需要2000多就可以買一套意大利制作且采用高端面料的套西，如果有合適的尺碼，入手絕對超值！

下面這套西裝選用意大利TRABALDO TOGNA1840面料，96%羊毛+4%桑蠶絲，半麻襯手工工藝，意大利制作，目前到手價僅2015，剛2000塊錢，真的值！

HUGO BOSS

有些人穿西裝比較看重品牌，如果說大品牌中性價比比較高的，那我推薦HUGO BOSS，海淘一套的價格也就3000左右。之前有客戶拿著HUGO BOSS的西裝讓我們修改，坦白講做工并不比Full Monty這樣的品牌強，勝就勝在品牌價值。

CK

推薦CK完全是給那些想著花1000塊錢左右買一套西裝的小伙伴，這個價格能夠買到全毛羊面料的CK西裝，不過制作工藝采用是粘合襯。從用料到做工，再到品牌的附加值，1000左右的價格還是蠻值得，比較適合不經常穿西裝，偶爾遇到場合需要應付一下的小伙伴選擇。不過我個人還是覺得男士應該在衣柜里備一套像樣的西裝以備不時之需。

下面這套CK西裝采用羊毛材質面料，添加了少量萊卡，面料具備一定的彈性，穿著更舒適。

至于說定制品牌，因為地域的限制，很難推薦，如果你有想要定制西裝的想法，也可以在評論區留言你的城市，如果有我知道且做的不錯的定制品牌可以推薦給你！

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